Как закрепить вертикальные стойки из бруса?

Содержание

Деревянный каркас

Как закрепить вертикальные стойки из бруса?

  1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум  7 дней.  Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.

    Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.

  2. Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ЦСП. Поэтому ЦСП, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.

  3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.

  4. Куплен рубероид  для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле).

  5. Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала купить около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг — 120мм, ≈ 3 кг — 100 мм, ≈ 1 кг — 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт — 100 мм, и ≈ 100 шт — 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.

  6. Есть в наличии все необходимые инструменты. 

  7. Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя.

  Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл.

Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.

Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится

Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.

Схема соединения брусьев методом выборки на углах.

В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

  • Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
  • соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
  • в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель — штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.

Соединение брусьев нижней обвязки нагелем.

Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту «Крепим брус нижней обвязки», описанный чуть ниже.

Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм.

Крепление бруса нижней обвязки анкерами.

Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров. 

Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.

Фото. Крепление обвязки к ростверку анкерами.

Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а). Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусьев нижней обвязки, как показано на рисунке б).

Крепление бруса нижней обвязки анкерами.

Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты.

И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязки должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком. 

После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса

Установка вертикальных сток каркаса

Монтаж угловых стоек.

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек. 

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.

Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком.

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

Крепление угловой стойки нагелем.

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, т.е. 9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.

Закрепление угловой стойки временными укосинами.

Монтаж не угловых стоек. 

Нужно определиться со способом крепления стоек. 

Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.

Читайте также  Как крепить стропила к брусу?

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки.

На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.

Размеры пазов для врубки стоек.

Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка — нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.

Временное закрепление каркаса длинными укосами.
Временное закрепление каркаса короткими укосами.

Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же. 

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки.

Крепление бруса верхней обвязки

На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.

К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки). 

Крепление уголками. 

Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.

Фото. Крепление бруса верхней обвязки уголками.

Крепление методом вырубки.

Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

Крепление бруса верхней обвязки методом выборки.

После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.

Укрепление каркаса

Укрепление каркаса постоянными укосами.

Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами).

Советуем их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.

Крепление постоянных укосин.

Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.

Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса.

Установка потолочных балок

Тут снова есть несколько вариантов крепления. 

Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов.

Источник: http://www.zaomti.ru/shop/karkasnoe-domostroenie/nazvanie-1

Как закрепить вертикальные стойки из бруса?

Как закрепить вертикальные стойки из бруса?

graffff

Предыдущая статья Крепление нижней обвязки каркаса из досок рассматривала как собрать и крепить нижнюю обвзяку каркаса к фундаменту. В этой статье цикла Каркас из досок своими руками разбираем следующий шаг — как собрать и установить вертикальные стойки и организовать ими оконные и дверные проемы. 

Вертикальные стойки есть угловые и есть рядовые. Начинаем с самых ответственных, угловых стоек.

Конструкция угловых стоек

Их конструкцию я продумывал так, чтобы сквозных щелей, (то есть мест соединений досок) с улицы в дом, не было. Кроме того,  чтобы они соединялись с нижней обвязкой шиппаз. Также я хотел, чтобы угловые стойки не мешали наложению как можно большей площадью одной балки обвязки на другую в углах. Поэтому сечение стойки сделал таким, как на рисунке 2, ниже.

Рис 2. Сечение угловой стойки

Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

Серым цветом на рисунке 2 выделены доски, которые на 50 мм длиннее невыделенной. В доске шириной 150 мм (она серая, рисунок 2) сделан выпил так, чтобы стойка встала в «Г» образное углубление в обвязке. Этот узел показан на рисунках 3-7, ниже. О том, как делается «Г» образное углубление в низней обвязке можно прочесть в предыдущей статье цикла Каркас из досок, выпил под угловое крепление.

3. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

4. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

5. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

6. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

Рис 7. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

Собирается стойка так же как собиралась нижняя обвязка в предыдущей статье цикла. Соединение выполняется саморезами с шагом 200-250 мм, плюс пена либо клей. Крепление стойки к обвязке тоже на саморезы плюс пена или клей.

Выпил в угловой стойке под верхнюю обвязку

Когда стойки собраны, но не установлены, нужно сделать  выпилы и под верхнюю обвязку, как показано на рисунке 8, ниже.

Примечание: я об этом не подумал на этом этапе, и потом с трудом делал выпилы в уже установленных стойках.

Рис 8. Выпил в угловой стойке для соединения с верхней обвязкой

Но, когда бы не были сделаны выпилы (до установки стоек или после), верхнюю обвязку устанавливаем после установки всех стоек (и угловых, и рядовых).

Угловые стойки нужно очень тщательно выставить по уровню и хорошо закрепить временными укосинами, на фото (рисунок 9) это видно.  Укосины можно выполнить из любых обрезков, прибив их гвоздями к стойке и к нижней обвязке.

Рис 9. Закрепление установленных угловых стоек временными укосинами

Сборка и установка рядовых (не угловых) стоек

Рядовые стойки у меня получились трех видов:

  • тавровые;
  • Г-образные;
  • просто одинарные доски шириной 150 мм и толщиной 50 мм.

Конструкция и виды рядовых стоек

Немного поясню, почему у меня получилось три вида стоек. Так как габариты внешней обшивки ЦСП 1200 мм , а шаг стоек 600 мм , то стыки плит  будут попадать через одну стойку, на эти стыки я и сделал тавровые стойки, она показана на рисунке 10.

Рис 10. Тавровая стойка

Тавровые стойки я делал  из двух досок шириной 100 и толщиной 50 мм. В одной сразу сделал выпил глубиной 100 мм, и вторую доску сделал короче другой но только на 50 мм. И получалось, что та доска что короче, с верхнего конца стойки выступала таким образом на 50 мм тем самым вверху создавалось углубление для доски верхней обвязки, а внизу получался шип 5050100 который вставлялся между двух досок нижней обвязки (шип виден на фото, рисунок 10).

Из-за размера оконных проемов (их нужно располагать как раз между стойками) мне пришлось подтягивать кое-где шаг стоек. В итоге, чтобы сошлись плиты ЦСП, вместо тавровых, сделал Г-образные балки, такие балки встали на место оконных проемов, но суть почти не поменялась.

Рис 11. Г-образная стойка

Преимущество Г-образных стоек (перед стойками из одинарной доски) не только в удобстве стыкования обшивки. Такая стойка получается гораздо устойчивее и прочнее обычной доски. В отличие от обычных, Г-образные стойки стояли ровно незакрепленные и без укосин. Собирается Г-образная стойка все так же – пена + саморезы.

Для экономии материала через одну стойку я   ставил стойки из обычной доски шириной 150 и толщиной 50 мм. В них, правда, сложнее делать выпилы для вставки в нижнюю обвязку.

Выпилы под верхнюю обвязку в рядовых стойках

Важно! Сразу обращаю внимание на мою ошибку. В стойках из обычной доски (не тавровых, и не Г- образных) верхний выпил (под верхнюю обвязку) нужно было делать глубже, чем 50 мм. Особенно это было важно в моем случае, так как я использовал для верхней обвязки всего одну доску 50 мм, а не срощенные доски, как на нижней обвязке. Правильнее делать верхнюю обвязку так же, как и нижнюю, подробнее этот вопрос разберем в следующей части этого цикла.

Рис 12. Выпил 50 мм в стойке из обычной доски

На фото (рисунок 12), видно, что выпил сделан 50 мм а значит в обвязке придется делать встречный выпил в 100 мм (пропилы на обвязке показаны на рисунке 13, ниже). Такой встречный выпил (особенно если он неаккуратно выполнен, и обвязка из одной доски, как у меня) сильно ослабляет верхнюю обвязку.

Читайте также  Как вырезать паз в брусе?

Рис 13. Встречные пропилы в верхней обвязке

Установка и крепление рядовых стоек

В нижнюю обвязку я устанавливал стойки шипом между досок и вбивал между ними отрезок равный по длине расстоянию между стойками (у меня было 550 мм), рисунок 14.

Рис 14. Вставка отрезков между стойками

После чего стягивал обвязку саморезами  на отрезке с шагом 200 мм, то есть по два самореза на отрезок, в стойки саморез не вкручивал. То есть, отрезки вставали плотно между стоек, приходилось их именно вбивать, как бы расклинивая стойки. Пену наносил на места прилегания отрезка к стойкам и к обвязке, при очень плотном забитии пена вся стиралась, зато если были зазоры (неровный отпил отрезка, например), то пена при расширении их заполняла.

Каждую стойку выравнивал по уровню и на каждую ставил временную укосину, это видно на рисунке 15, ниже.

Рис 15. Стойки с временными укосинами 

Оконные и дверные проёмы

На этапе установки рядовых стоек сразу задаем ими дверной и оконные проемы.

Рис 16. Стойки, образующие проем

Оконный и дверные проемы с боков образовываются стойками. Верх и низ проема я сделал горизонтальными досками шириной 150 и толщиной 50 мм. Доски прикручивал к стойкам на уголки.

17. Оконные и дверные проемы

Рис 18. Верх и низ оконного проема, доски прикручены на уголки

Проемы делал выше и шире планируемых окон и дверей на 40 мм так как для монтажной пены лучше всего пространство в 20 мм.

Устройство дополнительной горизонтальной перемычки между стойками каркаса

По моему проекту, кроме верхней и нижней обвязки, предполагалась еще одна горизонтальная доска посредине стоек.

Рис 19. Горизонтальная доска между стойками

Она выполняет несколько функций:

  • делает каркас жестче, стойки меньше изгибаются;  
  • является разделителем для минеральной ваты, которая имеет габариты 600х1200 мм, этой доской поддерживается верхний лист и листы ставятся враспор во всех плоскостях; 
  • к этой доске крепится внутренняя и внешняя обшивки.

Делать эту доску лучше было до установки временных укосин,  так в ней проще делать под укосины выпилы. К сожалению, я начал устанавливать ее после того как установил часть укосин и выпилы было делать сложно.

Рис 20. Каркас с горизонтальными досками между стойками

Эту горизонтальную доску я выполнил из обрезков досок, и 50 мм и 25 и 30 мм. В случае с более тонкими обрезками пришлось сращивать их на пену и саморезы. Соединял горизонтальные доски со стойками просто саморезами под углом (рисунок 19).

Источник: http://www.builderclub.com/statia/karkas-iz-dosok-svoimi-rukami-sborka-i-ustanoa-vertikalnyh-stoyek

Обвязка каркасного дома: нижняя и верхняя – особенности, материалы, требования

Надежность и прочность каркасного здания во многом зависит от нижней и верхней обвязки. Они должны выполняться в полном соответствии с технологией, иначе дом прослужит не такой большой период времени, как того хотелось бы его владельцу.

Нижняя обвязка каркасного дома это опора для стен, поэтому она надежно фиксируется на фундаменте строения.

Разумеется, только обвязка из качественных материалов обеспечит надежное прикрепление здания к фундаменту, прочную опору для лаговых брусьев пола и стен – все вместе это залог длительного срока эксплуатации дома.

Источник: https://domakirov.com/kak-zakrepit-vertikalnye-stoyki-iz-brusa/

Монтаж вертикальных стоек каркасного дома

Как закрепить вертикальные стойки из бруса?

Самый емкий этап строительства каркаса в технологии каркасного домостроение – это установка вертикальных стоек. Он занимает большую часть времени на возведение каркасных стен. Проводить установку стоек нужно особенно тщательно, так как это основные элементы, обеспечивающие конструкционную стойкость «скелета» здания. Кроме того, установка стоек предопределяет качество закладки утеплителя и, соответственно – качества всего утепления дома.

1. Этапы возведения каркаса

Напомним основные этапы строительства каркаса в каркасной технологии:

  1. Нижняя обвязка фундамента
  2. Цокольное перекрытие и монтаж чернового пола
  3. Установка стоек
  4. Верхняя обвязка стоек
  5. Установка потолочного перекрытия.

По времени проведения этапов установка стоек – самая протяженная операция, так как количество элементов здесь самое большое. Каждую стойку нужно связать с основанием и дополнительно укрепить, чтобы в процессе монтажа сохранялась их вертикальность.

2. Подготовка вертикальных стоек – выбор доски

Существует несколько основных приемов строительства каркаса по рамочной технологии. Первый способ – сборка рамы каркаса на полу, подъем ее и установка вертикально по всему периметру.

Второй способ – установка каждой стойки вертикально по отдельности.

Принципиально  оба способа отличаются тем, что крепление стоек производится  в первом случае к верхнему и нижнему брусу рамы, а во втором – непосредственно к обвязке фундамента. Впрочем, сами способы крепления одинаковы, поэтому подробнее рассмотрим второй случай, как наиболее показательный.

Установка стоек по отдельности и в собранной раме

Стойки выполняют ответственную функцию – обеспечение конструкционной прочности каркаса, принимая на себя значительные (до 3-5 тонн) нагрузки от крыши и кровли. Материал для них, соответственно выбирает прочный и качественный.

Самые большие нагрузки ложатся на угловые стойки, поэтому для них берется массивный брус – обычно 100х100 мм. Боковые стойки, расположенные по линии стены, несут меньшую нагрузку по отдельности, и для них, как правило, достаточно бруса сечением 40х100 мм. Можно использовать и брусья больших сечений, но это будет стоить в целом дороже. При необходимости можно сшивать стойки из двух досок меньшего сечения, толщиной 25-30 мм.

3. Установка угловых стоек

Сначала устанавливают боковые стойки. Они в самом простом случает прикрепляются к основанию с помощью усиленных металлических уголков. Сами уголки прикручиваются к доскам саморезами или гвоздями. Желательно использовать оцинкованные уголки – они менее подвержены коррозии. Угловые стойки нужно тщательно проверять на вертикальность отвесом. Для дальнейшей их устойчивости в вертикальном положении до окончательного скрепления каркаса желательно устанавливать временные раскосы.

Крепление стоек металлическим уголком

Существует еще один способ крепления боковых стоек – деревянным нагелем. Нагель – это небольшой брусок круглого сечения. Его забивают при сборке угла нижней обвязки – в заранее просверленные отверстия – так,  чтобы нагель выступал над плоскостью обвязки на 8-10 см. Это дополнительно скрепляет брусья обвязки и служит элементом, связывающим обвязку со стойкой.

Крепление с помощью нагеля

В брусе стойки также просверливают отверстие под диаметр нагеля и глубиной на 8-10 мм больше длины выпуска нагеля. Затем стойка надевается на нагель и также закрепляется раскосами. Этот способ достаточно трудоемок, но имеет ряд преимуществ:

  • Отсутствие металлических креплений, подверженных коррозии
  • Более надежное соединение, чем резьбовое, со временем слабеющее из-за рассыхания древесины

Соединение однородных материалов способствует большей пластичности при боковых нагрузках  на стойки.

4. Крепление боковых стоек к нижней обвязке

После установки угловых стоек приступают к монтажу боковых. Здесь самым существенным является выбор шага установки стоек. Расчет расстояния между стойками учитывает:

  • Конструкционные нагрузки на всю стену
  • Способ закладки утеплителя
  • Места установки оконных и дверных проемов.

Необходимое количество стоек желательно заготовить заранее, а отпиливать их – по шаблону, чтобы ошибки в размере какой-либо из стоек не сказывались на других.

Крепление боковых стоек к нижнему основанию осуществляется несколькими способами:

  • С помощью металлических укосин
  • Вставки в вырубленные пазы
  • Монтаж стальным уголком.

Металлические укосины устанавливается несколько иначе, чем деревянные, поскольку деревянные укосины впоследствии убираются, а металлические – остаются навсегда. Их монтируют заподлицо с боковой поверхностью стоек и нижней обвязки, то есть, сначала в стойке и обвязке выбираются соответствующие толщине металлической пластины пазы. Крепление уголков проводится на саморезы или гвозди.

Крепление металлическими укосинами

Второй способ заключается в следующем – в нижней опорной балке выбирают пазы по форме сечения стойки, и стойка вставляется в них.

Крепление стойки с вырубкой

Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Крепление металлическим уголком проводится аналогично описанному способу для установки боковых стоек.

Шаг стоек планируется в зависимости от

  • Размеров внутренней и внешней обшивки каркасной ячейки
  • Размеров плит утеплителя

Так, большинство используемых листов ОСП для обшивки выпускается шириной 1200 мм, а шаг стоек выбирают 600мм. Края листов обшивки обязательно должны приходиться на стойку в местах стыковки, в противном случае стойки необходимо устанавливать дополнительно.

Плиты утеплителя, например базальтовой ваты тоже производятся с размерами подходящими под типовой шаг стоек. Если используется рулонная минвата или другие виды утеплителя, то для них расстояние между стойками непринципиально. Утеплитель в этом случае вырезается под имеющийся шаг стоек.

Для того, чтобы в процессе работы стойки не наклонились, желательно для каждой ставить временные раскосы – или одновременно для нескольких стоек.

После установки и обвязки всех стоек обязательно нужно устанавливать укосины – это элементы из доски, служащие скреплению каркаса и приданию ему конструкционной прочности. Назначение укосин – противодействие боковым нагрузкам на дом – это в основном ветровые нагрузки. Укосины врезают под углом к вертикальным стойкам, заподлицо с наружной или внутренней плоскостью стены. Подробнее об этом мы рассказывали в соответствующей статье нашего сайта.

Врезка укосин

5. Заключение

Установка стоек каркасного дома – наиболее продолжительная операция возведения «скелета» сооружения. Ее можно значительно ускорить, если каркасные рамы собирать заранее, чтобы осталось только поднять их вертикально по периметру.

Читайте также  Как правильно установить окна в брусовом доме?

Фирма «К-ДОМ» в настоящее время осваивает сборку каркасных рам на собственных производственных мощностях. Размеры каркасных рам соответствуют проекту дома и оговариваются с заказчиком. Такая работа сэкономит для застройщика время на выезд строителей непосредственно на место возведения дома.

Источник: http://k-dom74.ru/montazh-vertikalnyh-stoek-karkasnogo-doma/

Особенности работы с брусом

  • брус для каркаса должен быть сухим, если он не высох, тогда по окончании монтажа сходу обшивают каркас из бруса ОСБ;
  • целый материал обработайте особым антисептиком;
  • заблаговременно подготовьте нужные крепежные элементы;
  • перед закупкой бруса в обязательном порядке совершенно верно просчитайте нужный размер каркаса обшивки, в случае если этого не сделать, то при повышении толщины (незапланированной) необходимо будет додавать в каркас небольшие подробности, что не есть хорошим началом при построении каркасной базы.

Нижняя обвязка брусом производится по принципу укладки на ростверк (предварительно выложен рубероид).

Перед обвязкой нужно в обязательном порядке покрыть фундамент рубероидом (подойдет недорогой) либо пленкой, в другом случае повреждается брус (в то время, когда стройка заморожена пара месяцев).

В случае если нет рубероида, возможно покрыть фундамент простой пленкой, которая защитит бетон от образования и влаги цементного молочка.

В то время, когда фундамент готов к укладке бруса, удостоверьтесь в надежности плоскость ростверка уровнем, дабы убедиться в его совершенной ровности.

На эту поверхность накладывают брус, нужный для нижней обвязки, наряду с этим брусья стыкуют способом выборки на углах.

Выборка возможно в полдерева либо в лапу. Вариант в полдерева подразумевает ровный срез в половину толщины бруса (для соединения с другим брусом). Вариант крепления в лапу подразумевает собой срез под углом в 45% от середины бруса к нижнему концу (либо верхнему, зависит от того, где будет один из брусьев при креплении).

При креплении бруса по принципу угловой фиксации применяют одни из вариантов:

  • соединение анкером;
  • крепеж гвоздями 150мм;
  • крепление при помощи древесного нагеля.

Нагель должен быть из сушеного дуба, с выступом над поверхностью бруса на 6-8 см, диаметр нагеля неизменно равен диаметру отверстия для крепления. Перед креплением брусья сверяют: они должны быть равны по углам и диагонали.

При нижней обвязке брус крепится к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Шайба усиливает крепление с фундаментом, по причине того, что увеличивает плоскость сцепления двух поверхностей. Гайку подбирают под ключ – шестигранную, другие варианты не подходят.

В то время, когда брусья нижней обвязки соединяют гвоздями либо нагелями — угловой анкер не нужно. В случае если углы были закреплены по-другому, без нагеля либо гвоздей, то первый анкер крепится в угол в месте, где соединяются брусья.

Вертикальные стойки каркасного сооружения устанавливают по окончании того, как закончен процесс нижней обвязки брусьев. В то время, когда работают над установкой стоек, начинают с угловых каркасов.

Варианты крепления

  1. В случае если нижняя обвязка на гвоздях либо анкерах, то угловая стойка крепится при помощи металлического уголка.
  2. По окончании крепления нижней обвязки нагелем надевают угловые стойки на покинутые выпуски 6-8 см.

Фиксация неугловых стоек производится двумя методами: способом вырубки, металлическими уголками. Уголки надежней держат конструкцию, имеют лишь один недочёт — цена. Сами уголки крепят к брусу при помощи саморезов.

Способ вырубки подразумевает крепление посредством особого углубления, имеющего глубину 50% от толщины нижней обвязки. Пример: в случае если брус имеет толщину 80 мм, тогда глубина вырубки составит 40 мм.

Неугловые стойки в обязательном порядке скрепляют укосинами, каковые держат конструкцию и не дают ей расшатываться. Укосины необходимы до того момента, пока не будет сделана верхняя обвязка конструкции брусьями, затем укосины возможно снять.

Брусья верхней обвязки эргономичнее стыковать на вырубке либо при помощи уголков из оцинкованной стали.

В случае если выбран способ вырубки, тогда нужно сделать правильные разметки под вырубку на любой вертикально установленный брус (стойка).

Пазы верхней обвязки должны совпадать с пазами нижней обвязки, в другом случае окажется перекошенная конструкция, которая неспешно сама развалится.

Как подготовить места соединений бруса, смотрите ниже:

Источник: http://blog-oremonte.ru/nuzhnoe/kak-krepit-brus-k-brusu.html

Узлы каркасного дома от фундамента до кровли

Конструкция каркасного дома состоит из основных и вспомогательных узлов. Все они требуют к себе повышенного внимания при строительстве. Если произвести неправильную стыковку и крепление элементов, то проживание в таком доме будет опасно для жизни, так как он может распасться «на запчасти», когда этого совсем не ждешь.

Узлы каркасного деревянного дома

К основным узлам относят системы перекрытия, кровли и стен. Они в свою очередь состоят из подузлов. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Узел нижней обвязки

Узлом нижней обвязки называется место крепления обвязочных брусьев к фундаменту. Стыковка осуществляется при помощи фундаментных болтов, хомутов или другим доступным способом. Предварительно перед укладкой брусьев место стыка гидроизолируют.

Стыковка обвязочных брусьев между собой на углах

Еще один конструктивный узел нижней обвязки каркасного дома – место стыка брусьев между собой на углах. Стыковка производится методом «в лапу» или «вполдерева». Для более плотного соединения используют болты или металлические уголки.

Монтаж напольных и потолочных балок перекрытия

Напольные балки перекрытия укладываются с необходимым шагом и опираются в обвязочный брус. Аналогичным образом монтируют потолочные балки.

Монтаж вертикальных стоек

При возведении каркасного дома первыми ставят угловые вертикальные стойки, затем – промежуточные. Здесь выделяют сразу несколько узлов: места стыков вертикальных стоек в углах с верхней и нижней обвязкой, а также соединение стоек с обвязочными балками.

Для закрепления вертикальных стоек в углах делают пазы и в качестве дополнения используют металлические уголки. Крепление промежуточных стоек выполняется аналогично.

Узел верхней обвязки

Брусья верхней обвязки крепятся так же, как бруски нижней. Они стыкуются в углах и со стойками каркасника.

Использование дополнительных «связей»

Чтобы каркас был прочным, его усиливают диагональными и вертикальными подпорками. Хотя такое решение встречается редко. В основном для усиления достаточно OSB-плит, которыми обшивают каркас.

Узлы стропильной системы

Система стропил состоит из большого количества узлов:

  • Узлы опирания стропил на коньковый прогон
  • Узлы опирания стропил на мауэрлат (брус верхней обвязки)
  • Места соединений стропильных ног с ригелем и другими распорками
  • Места соединений стропильных ног с брусьями контробрешетки
  • Соединение обрешетки с контробрешеткой

Стропильные ноги у конька соединяются между собой встык или нахлестом. Для крепления стропил к мауэрлату на них делают вырубки. В качестве ригелей и прочих подпорок используют доски или бруски.

Брусья контробрешетки монтируются с тем же шагом, что и стропильные ноги непосредственно поверх них.

Обрешетка выполняется из доски, делается разреженной или сплошной в зависимости от того, какой тип кровельного покрытия используется.

Подробнее о том, как выполняется монтаж и прорабатываются узлы соединения каркасного дома, вы можете узнать на нашем сайте.

При планировании дома важно знать устройство каркасного дома, все нюансы строительства, чтобы не появилось никаких неожиданных проблем во время постройки дома. Обладая нужной информацией, будет несложно построить каркасный дом самостоятельно. Об устройстве каркасного дома читайте здесь.

Ошибки при строительстве каркасного дома

Если вы решили построить каркасный дом своими руками, вы не должны допустить ошибок. С самыми распространенными из них предлагаем ознакомиться.

Использование древесины ненадлежащего качества

Очень часто для строительства каркасного дома используют недостаточно просушенную древесину. Это большая ошибка. Когда дерево просохнет, оно изменит свою форму. В результате дом может покоситься, гвозди или саморезы частично будут выворочены. Пострадает не только сам дом, но и утеплитель, и отделочный материал.

Нельзя сушить древесину быстро. Процесс сушки должен занимать несколько дней. Если не соблюдать требования, доска или брус лопнут или выгнутся. Сразу после сушки древесину надо обработать спецсоставами для защиты от огня и грызунов.

Недостаточное усиление каркаса

Каркас – основа дома. Его надо делать максимально качественно. И особое внимание нужно уделить вертикальным стойкам, поскольку они слабо сопротивляются боковым нагрузкам.

Чтобы решить проблему, достаточно усилить каркас диагональными связями.

Сделать это можно несколькими способами: задействовать распорки, обшить дом фанерой или листами OSB, набить обрешетку из досок.

Подкосы можно сделать сверху и снизу. Одним концом они должны упираться в вертикальную стойку, другим концом – в брусья обвязки и находиться к ним под углом 50-60 градусов.

Чаще всего каркас обшивают фанерой или OSB-плитами. Их толщина должна быть не менее десяти миллиметров. Важно качественно закрепить плиты на каркасе, для этого можно использовать саморезы, диаметром не менее четырех сантиметров.

Усилить корпус можно и при помощи обрешетки из досок, которые крепятся на расстоянии 5-7 сантиметров под небольшим углом друг относительно друга.

Отсутствие паро- и гидроизоляции

Отсутствие гидро- и пароизоляции негативно сказывается на утеплителе. В него попадает влага, вызывая деформации. После этого он перестает выполнять свои функции. Страдает от влаги и древесина, она отсыревает, и также начинаем деформироваться, плюс в ней заводятся различные жучки.

Отсутствие гидроизоляции фундамента

Брус нижней обвязки должен быть огражден от фундамента слоем гидроизоляции. В противном случае он подвергнется воздействию грунтовых вод и начнет постепенно гнить. Спустя несколько лет его придется менять, а эта операция дорогостоящая и сложная.

Несоблюдение шага при монтаже вертикальных стоек

Ширина плит утеплителя – 0.6 метра. Соответственно и шаг между стойками каркасника должен равняться 59-60 сантиметрам..

Источник: https://derevyanny-dom-ru.com/kak-zakrepit-vertikalnye-stoyki-iz-brusa/